Pourquoi mes photos de rue ne sont-elles pas nettes ?

Sur le petit écran au dos de votre appareil, la photo semble réussie. Quelqu’un sort tout juste de l’ombre, la lumière est bonne, l’arrière-plan est sobre. Chez vous, vous l’affichez en grand et vous le voyez : le visage manque de netteté. Pas beaucoup, mais assez pour écarter la photo.

C’est l’une des choses que je trouve les plus frustrantes en photo de rue. Le moment était bon. Vous pensiez l’avoir. Quand votre photo de rue manque de netteté, vous ne découvrez cette occasion manquée qu’une fois chez vous. Heureusement, on peut presque toujours comprendre ce qui s’est passé.

À mon avis, il y a cinq causes possibles. Sur la photo, elles se ressemblent, mais chacune demande une solution différente. Je commencerais donc par regarder précisément ce qui est flou. Vous aurez tout le temps de toucher aux réglages ensuite.

D’abord, identifier le type de flou

Chez vous, affichez la photo à 100 %. Vous voyez alors les pixels tels qu’ils sont, sans que votre écran réduise l’image et la rende plus flatteuse. Sur le petit écran de votre appareil, presque tout paraît net. C’est rassurant, mais ça ne vous avance pas beaucoup.

Posez-vous ensuite trois questions. Est-ce que tout est aussi flou, y compris le mur et les dalles du trottoir ? Est-ce que votre sujet est flou alors qu’un autre élément de la photo est net ? Et voyez-vous une traînée dans une direction, comme si quelqu’un avait un peu étiré la photo ?

Si tout est flou, avec un léger dédoublement des contours partout, c’est généralement vous qui avez bougé. Une traînée uniquement sur la personne qui marchait indique une vitesse d’obturation trop lente. Un arrière-plan net avec un sujet flou signifie que la mise au point s’est faite au mauvais endroit. Et une photo où rien n’est vraiment net, mais où rien ne bouge non plus, vient souvent d’une mauvaise estimation de la zone de netteté ou d’une profondeur de champ insuffisante.

Une fois que vous savez ce que vous regardez, les solutions sont finalement assez simples.

1. Votre vitesse d’obturation est trop lente

Dans la rue, les gens bougent. Ils marchent, pédalent, tournent la tête, balancent un sac. Une vitesse d’obturation suffisante pour une façade immobile est souvent trop lente pour un passant.

Ma règle, c’est au moins 1/250 seconde. Pour quelqu’un qui marche tranquillement, cela suffit généralement. Pour un cycliste qui traverse le cadre ou un enfant qui court, je préfère passer à 1/500 ou plus rapide. Plus vous êtes près de votre sujet, plus il se déplace vite dans le cadre et plus ce choix compte.

C’est assez facile à repérer. La façade est nette, le trottoir aussi, mais les mains et les pieds laissent des traînées. Souvent, le visage reste à peu près net, parce qu’une tête bouge moins vite qu’un bras.

La solution est simple : une vitesse d’obturation plus rapide. Cela laisse entrer moins de lumière, donc vous augmentez les ISO. Beaucoup de photographes hésitent, par peur du bruit. Pour moi, le bruit est un problème bien moins gênant que le flou de mouvement. Le bruit, vous pouvez l’atténuer un peu chez vous. Une main transformée en traînée, non.

Beaucoup d’appareils proposent un réglage pratique : les ISO automatiques avec une vitesse d’obturation minimale. Vous indiquez que l’appareil ne doit jamais descendre sous 1/250, et il ajuste les ISO en conséquence. Une chose de moins à garder en tête dans la rue.

2. C’est vous qui bougez

La deuxième cause se trouve de votre côté de l’appareil. Vous déclenchez en marchant, vous venez de tendre le bras, ou vous appuyez si fort sur le bouton que tout l’appareil bouge légèrement.

Cela se reconnaît au flou qui touche toute la photo. Tous les contours sont légèrement dédoublés, même ceux des éléments immobiles. C’est plus visible avec une longue focale qu’avec un grand-angle.

Il existe une vieille règle : la vitesse d’obturation doit être au moins égale à un divisé par la focale. Avec un objectif de 35 mm, cela donne 1/35 seconde, et avec un 50 mm, 1/50. Dans la rue, vous utilisez souvent déjà une vitesse bien plus rapide à cause des gens qui bougent. Cette règle devient donc surtout utile quand la lumière baisse et que vous voulez ralentir la vitesse.

Votre posture peut aider. Gardez les coudes contre le corps. Arrêtez-vous un instant pour déclencher, même une demi-seconde. Appuyez doucement sur le déclencheur, comme si vous le caressiez. Si vous regardez dans le viseur, l’appareil repose contre votre visage, ce qui offre un point d’appui supplémentaire. Avec un écran à bout de bras, vous perdez cet appui.

Un appareil léger et compact peut aussi aider, simplement parce que vous le tenez plus facilement sans bouger. Dans mon article sur l’appareil et l’objectif pour la photo de rue, j’expliquais pourquoi je travaille autant avec un petit appareil à objectif fixe. C’est davantage une question de regard que de netteté, mais cela aide pour les deux.

3. Votre autofocus choisit l’arrière-plan

C’est selon moi la cause la plus fréquente, et aussi la plus agaçante. Votre sujet manque de netteté, alors que la vitrine derrière lui est parfaitement nette. L’appareil a bien fait la mise au point. Simplement pas sur ce que vous vouliez.

Cela arrive surtout quand le sujet occupe peu de place dans un cadre chargé. Un autofocus qu’on laisse choisir cherche du contraste et des détails. Un support à vélos ou un panneau avec du texte en offre souvent plus qu’un visage à cinq mètres. La détection des visages aide parfois, mais elle peut tout aussi bien choisir le mauvais visage quand trois personnes sont dans le cadre.

Ce que je ferais : choisir un petit collimateur fixe plutôt qu’une grande zone. Au moins, vous savez où l’appareil regarde. Si vous ne voulez pas placer votre sujet au centre, vous pouvez déplacer le collimateur, ou faire d’abord la mise au point puis ajuster légèrement le cadrage. Cette dernière méthode fonctionne très bien tant que la distance avec votre sujet ne change pas.

Encore mieux : faites la mise au point à l’avance sur l’endroit où la scène doit se jouer. Vous choisissez un décor, faites la mise au point sur le bord du trottoir ou l’entrée où quelqu’un va se trouver, puis vous attendez. C’est aussi l’une des leçons de mes conseils pour la photo de rue : attendre plutôt que courir après les photos. Au moment décisif, l’appareil n’a plus rien à chercher. Cela aide à obtenir une photo nette.

Se rapprocher aide aussi. Une personne qui occupe une plus grande partie du cadre est une cible plus claire pour l’autofocus. Si vous vous demandez si vous en avez le droit, lisez mon article sur le droit de photographier les gens dans la rue et ce qu’en dit la loi.

4. Vous avez mal estimé votre zone de netteté

Avec le zone focus, vous désactivez complètement l’autofocus. Vous faites la mise au point manuellement à une distance fixe, par exemple trois mètres, et vous choisissez une ouverture qui offre assez de profondeur de champ. Tout ce qui se passe à peu près dans cette zone est suffisamment net. Il ne reste plus qu’à déclencher.

C’est surtout pratique quand vous voulez travailler vite. L’inconvénient : il faut savoir estimer les distances. Si vous pensez que quelqu’un se trouve à trois mètres alors qu’il est à un mètre et demi, cette personne se retrouve juste en dehors de votre zone. La photo donne l’impression que l’appareil n’a pas réussi à faire la mise au point. Il a pourtant fait exactement ce que vous lui avez demandé.

Vous le reconnaissez au fait qu’un élément de la photo est bien net, mais pas votre sujet. Regardez ce qui est net. Est-ce devant ou derrière la personne ? Vous savez alors tout de suite dans quel sens votre estimation était fausse.

Estimer les distances, ça s’apprend. Marchez dans une rue et choisissez à chaque fois un élément : un lampadaire, un banc, une poubelle. Estimez la distance, puis avancez jusqu’à lui en comptant vos pas. Au bout de quelques semaines, vous aurez une idée assez juste de ce que représentent trois mètres. Les dalles du trottoir peuvent aussi aider, si vous connaissez leur taille.

En mise au point manuelle, beaucoup d’appareils affichent une barre ou une échelle indiquant la zone de netteté. C’est pratique pour comprendre l’effet de l’ouverture. Dans la rue, vous avez peu de temps pour la regarder. Il faut donc finir par avoir ces repères en tête.

J’explique comment je règle précisément le zone focus et quand je l’utilise dans l’article sur les réglages et le zone focus. Et vous trouverez les règles pratiques réunies sur la checklist de la photo de rue.

5. Votre diaphragme est trop ouvert

Les objectifs à grande ouverture sont populaires, et je comprends pourquoi. À f/1.4 ou f/2, vous obtenez un arrière-plan flou et vous pouvez photographier quand la lumière baisse. Seulement, à une telle ouverture, la profondeur de champ est très faible, surtout si vous êtes près du sujet.

Dans la rue, c’est compliqué. Votre sujet bouge, vous bougez, et entre la mise au point et le déclenchement, la distance a déjà changé de quelques centimètres. Avec une petite ouverture, cela reste dans la profondeur de champ. À f/1.4, l’œil se retrouve juste en dehors du plan de netteté, et c’est l’oreille qui est nette.

Il y a bien une fine bande de netteté quelque part, mais pas là où vous la vouliez. Souvent juste devant ou juste derrière le visage.

Ma règle, c’est une ouverture autour de f/4.5 ou plus petite, donc un chiffre plus élevé. Avec le zone focus, mieux vaut fermer encore un peu, parce que vous avez besoin de toute la zone. Cela laisse à nouveau entrer moins de lumière, donc il faut monter les ISO. Dans la rue, je trouve presque toujours que c’est un bon compromis.

Quand il fait vraiment sombre, il faut jongler. Vous ne pouvez pas tout avoir en même temps : une vitesse rapide, une petite ouverture et des ISO bas. Dans mon article sur la photo de rue dans l’obscurité, j’expliquais comment faire ces choix.

Quand le flou a sa place

La netteté n’est pas une fin en soi. Dans beaucoup de photos de rue, c’est justement le flou qui raconte quelque chose.

Le filé est une technique bien connue. Vous choisissez une vitesse plus lente, par exemple 1/30 ou 1/15 seconde, et vous accompagnez le mouvement d’un cycliste ou d’un passant avec votre appareil. Si cela fonctionne, votre sujet est assez net et l’arrière-plan s’étire en traînées. La vitesse se voit dans la photo. Ça ne marche pas à tous les coups, loin de là, et cela fait partie du jeu.

Vous pouvez aussi garder l’appareil immobile et laisser le monde bouger. Une personne à l’arrêt au milieu d’un flot de gens flous dans une gare ou sur un trottoir animé. Ou vous pouvez bouger volontairement l’appareil pendant la prise de vue pour faire glisser les lumières et les formes. Dans l’obscurité surtout, cela donne des photos où l’ambiance compte davantage que les détails.

Pour moi, la différence avec une photo ratée est simple : était-ce un choix ? Une vitesse volontairement lente avec une idée précise derrière, ce n’est pas la même chose qu’une vitesse trop lente par accident. Les articles sur les réglages pour la photo de rue et la photographie dans l’obscurité expliquent plus en détail comment jouer avec cela.

Et pour être honnête, je trouve souvent un moment fort un peu flou plus intéressant qu’une photo parfaitement nette où il ne se passe rien. La netteté rend une bonne photo meilleure. Elle ne sauve pas une photo ennuyeuse.

Vérifier à 100 % chez soi

Après un après-midi dans la rue, je passe mes photos en revue dans Capture One. Si vous voulez comprendre pourquoi une photo n’est pas nette, affichez-la à 100 % et cherchez le point le plus net. Il peut vous en dire beaucoup.

Si le point le plus net se trouve derrière votre sujet, l’autofocus a choisi l’arrière-plan ou vous avez surestimé la distance. S’il se trouve devant, votre sujet était plus loin que vous ne le pensiez. S’il n’y a aucun point net, c’est du côté du mouvement qu’il faut chercher, le vôtre ou celui de votre sujet.

Regardez ensuite les données de la photo. La vitesse d’obturation, l’ouverture, les ISO et la focale sont enregistrés avec chaque photo. Si votre vitesse était de 1/60, vous avez votre réponse. Si elle était de 1/1000 et que la photo manque quand même de netteté, cherchez du côté de la mise au point.

Vous apprendrez davantage en faisant cela sur les photos de tout un après-midi. Sur une seule photo, le problème peut passer inaperçu. En les regardant ensemble, on repère souvent quelque chose qui se répète. Peut-être que toutes vos photos floues ont été prises à l’ombre, où l’appareil a choisi une vitesse plus lente sans que vous le remarquiez. Ou peut-être que vous surestimez toujours les distances. Vous savez alors à quoi faire attention la prochaine fois.

Je ne supprimerais pas trop vite non plus. Une photo qui ne tient pas tout à fait la route techniquement peut encore vous apprendre beaucoup sur les raisons de votre présence à cet endroit et sur ce que vous y avez vu. Vous ferez le tri au moment de la sélection. C’est une autre étape.

Si vous constatez que vous faites toujours la même erreur, avoir quelqu’un à vos côtés qui la voit se produire peut aider. C’est aussi pour cela que, dans mes ateliers de photo de rue, je donne les explications en marchant, pas dans une salle avant de sortir. Vous voyez tout de suite la différence sur votre petit écran, puis plus tard chez vous à 100 %.

La netteté est une habitude

Ce qui est rassurant avec le flou, c’est qu’il s’explique presque toujours. Vous pouvez donc y faire quelque chose. Une vitesse d’obturation plus rapide, un collimateur fixe, une ouverture un peu plus petite, et apprendre à estimer les distances jusqu’à ne plus y penser. Au bout d’un moment, les gestes deviennent naturels et votre attention revient là où elle doit être : dans la rue.

Vous voulez qu’on travaille cela ensemble ? Dans les ateliers de photo de rue, vous marchez en petit groupe de cinq personnes maximum et nous regardons vos réglages en chemin. Si vous préférez avoir toute mon attention, un atelier individuel vous conviendra peut-être mieux. Vous choisissez la ville et nous commençons par un café.